Podium Art — Художники

Место действия — Латвийская художественная академия. Фигуры на заднем плане — естественный фон, девушки рисовали что-то свое. Свет из окон, плюс, местами, отражатель.

Довольно долго расставляли фон — таскали туда-сюда мольберты, ставили на них картины, убирали, двигали, ставили другие картины, громоздили табуретки, убирали табуретки, потом плюнули, сказали всем замереть на время, и сняли серию для первой панорамы (а всего их было три). Первая панорама (долго и нудно готовившаяся) в журнал в итоге так и не пошла.

Фото: Карэн Оганян

Стиль: Гуля Хартвик
Make-up: Юлия Малахова
Прически: Наталья Попова, Наталья Цветкова (салон Maija)
Одежда: Kenzo (магазин Kabuki)
Модели: Владимир Авраменко, Роберт Карклиньш, Илвар Элцерис, Артис Ниманис (учащиеся Латвийской художественной академии); Катя (агентство www.management)
Помощь при съемке, обработка: я

Теперь пара слов о том, что было после съемки.
Первым делом мы скачали с карточки вот эти кадры:

Как известно, панорамы снимаются или панорамными камерами, или обычными камерами с последующей сшивкой. В последнем случае при съемке важно помнить про то, что ось вращения камеры должна проходить не через штативную резьбу, а через т.н. нодальную точку объектива. В противном случае, при каждом повороте происходит сдвиг точки наблюдения, и если сцена многоплановая, то при сшивке вам не удастся совместить кадры так, чтобы эти планы сошлись. У вас будет двоиться или ближний объект, или дальний. Этот эффект называется «параллакс», его сила зависит от расстояний «камера — ближний объект»,  «ближний объект — дальний объект» и от того, насколько сильным было смещение точки наблюдения. Существуют специальные штативные головки с полозками, позволяющими корректировать параллакс.

Рис.1:  Ось вращения проходит правильно. Положение объектов относительно друг друга и угла комнаты одинаково на всех кадрах панорамы (а, б, в).

Рис.2:  Ось вращения проходит через штативную резьбу, смещенную относительно оптической оси. Начальное положение камеры такое же, как и на рис.1 (а). На втором кадре относительное положение объектов меняется (б). На третьем кадре оба объекта и угол комнаты выходят из «поля зрения» камеры (в).

Кадры отправились в склейку, и через какое-то время я разглядывал вот эту картинку:

Чтобы получить из нескольких кадров один панорамный, нужно проецировать изображения на цилиндр, или на сферу. Диаметр цилиндра или сферы (читай «степень кривизны поверхности») напрямую зависит от фокусного расстояния объектива (читай «угла обзора»). Чтобы прямые линии на финальном изображении оставались прямыми хотя бы зрительно, нужно на каждом кадре корректировать дисторсию. А чтобы сшитая панорама была однородной по экспозиции (а снимать панорамную серию, понятное дело, нужно с одинаковой экспозицией), нужно проследить за тем, чтобы на исходных кадрах не было виньетирования (падения освещенности к границам кадра). Если же камера была наклонена, то нужно корректировать еще и общий «веер», то есть цилиндр у нас превращается в усеченный конус. Слава богу, в наше прогрессивное время существует программное обеспечение, позволяющее вытворять с картинками все это безобразие.

Слово «дисторсия» (лат. distorsio) означает «искривление». Это эффект выпуклости изображения (бочкообразная дисторсия) на короткофокусных (широкоугольных) объективах, и вогнутости (подушкообразная дисторсия) — на длиннофокусных (телеобъективах). В той или иной степени присутствует практически в любой оптике, за исключением «штатников» (50 мм для 35-миллиметрового формата).

Нужно сказать, что указанное при сшивке фокусное расстояние было длинее, чем на самом деле, а несоответствия я корректировал, подстраивая дисторсию. Это делалось для того, чтобы «выпрямить» пространство, сделать его менее похожим на панорамные снимки с их характерными «гнутыми» перспективами. Разные планы, конечно же, не сошлись, но я выравнивал изображения по переднему плану, потому что все что дальше все равно планировалось выводить из резкости. Место, где раздваивающийся фон наиболее заметен — картина, стоящая под окном, и отходящая от нее вверх труба отопления. Открыв полученную картинку в фотошопе, я продолжил тягать ее с разных сторон, выпрямляя вертикали и спины сидящих, пока не удовлетворился этим:

Теперь нужно размыть фон. Во-первых, потому, что он тут шумит — изобилует ненужными деталями, а во-вторых, потому что малая глубина резкости — очень характерная черта для фотографий начала века, ассоциацию с которыми, собственно, и хочется получить.

Когда речь идет о фотографии, любимый инструмент миллионов — «Блур Гауссианский» — не работает совершенно. Хотя, вру, в некоторых случаях его все же можно использовать, но не для размывания фона. Главная причина кроется в том, что оптическая размывка — расфокус — просто совсем по-другому выглядит. В расфокусированном изображении светлые участки имеют тенденцию поглощать часть темных, и в конечном счете это выливается в образование блика. Чем пятно светлее своего окружения, тем больше пространства вокруг себя оно поглощает, и тем резче его граница. Размывка по Гауссу, напротив, «съедает» светлые участки, потому что Гауссу все равно: он размывает цветные пиксели, а не свет.

Но главные «вилы» начинаются тогда, когда необходимо сделать плавный переход из резкости в нерезкость. Размывка по Гауссу в ее стандартном фотошоповском варианте не умеет работать с переменным радиусом размытия. А если сделать градиентное выделение и применить к нему этот фильтр, то в середине градиента размытие будет точно такого же радиуса, как и на всем остальном поле, только наложенное с 50-типроцентной прозрачностью. Вы увидите резкую границу размываемого объекта, сдобренную мутью вокруг.

Но на наше счастье, начиная с восьмой версии, фотошоп имеет свой встроенный фильтр для имитации расфокуса. Он так и называется — Lens Blur. Кроме степени нерезкости, можно контроллировать, например, порог образования бликов, их форму (посредством регулирования количества лепестков в диафрагме имитируемого объектива, степени их кривизны и угла поворота), а также шум. Но самое главное, что этот фильтр способен работать по маске, размывая больше в одних местах, и меньше — в других.

Исходное изображение
Размывка по Гауссу	Расфокус

Итак, чтобы сузить глубину резкости, нужно построить маску, на которой все, что должно быть резким, будет белым, а все, что совсем нерезким — черным. Промежуточные объекты закрашиваются соответствующими градациями серого. Я строил это изображение векторами: во-первых, мне так было удобнее, во-вторых, потому что потом проще исправлять ошибки. Сначала контуры комнаты, потом пол, уходящий градиентом вдаль с места начала нерезкой зоны. Стены получили градиентную заливку от черного до соответствующего серого цвета, замерянного по полу у самой границы. Тон объектов точно так же замерялся по тону пола под объектом.

После того, как сцена построена, нужно аккуратно размыть контуры. Во-первых, потому, что мне не нравится, как Lens Blur сам их размывает в нерезкой зоне — на мой взгляд, недостаточно. Во-вторых, потому, что исходная фотография уже имела контуры разной степени резкости, и после обработки фильтром появлялись то резкие ореолы вокруг объектов («перелет»), то наоборот, часть контура съедалась и проявлялась сильно размытой, будучи уже в нерезкой зоне («недолет»). Процесс «попадания в контуры» методом проб и ошибок занял какое-то время, после чего маска стала выглядеть примерно так:

Вообще, с этими масками и Lens Blur можно делать очень интересные вещи. Во-первых, можно уводить резкость нелинейно, просто настраивая по-другому градиенты. Во-вторых, можно вектор резкости располагать под произвольным углом к оптической оси, опять же, поработав с градиентами. Таким образом можно имитировать съемку тилт-шифт-объективом. В третьих, можно снимать кадр на гиперфокальном расстоянии, а потом уже, в фотошопе, фокусировать как вздумается.

Еще одна хитрость по поводу правильно размытых контуров, до которой я додумался, только потратив время на ручную размывку: если маску пропустить через Lens Blur по самой себе, отключив, понятное дело, блики и шум, то результат получится точнее и гораздо быстрее, чем ручная размывка. Этот способ незаменим в случае, похожем на наш (когда в исходном изображении контуры уже имеют разную степень размытия), а также при имитации наклонного вектора резкости, потому что при этом один и тот же контур будет иметь переменную резкость, и правильно его размыть иначе просто нечем. Однако в последнем случае (как и при съемке на гиперфокальном расстоянии, в общем-то) размывать лучше в несколько этапов, постепенно уводя из резкости как само изображение, так и контуры маски.

Гиперфокальное расстояние (HD) — расстояние фокусирования объектива, при котором все объекты, находящиеся дальше HD/2 и до бесконечности (∞), будут резкими. По этому принципу работают дешевые компакт-камеры, камеры мобильных телефонов и камеры наблюдения, у которых нет системы автофокуса. Гиперфокальное расстояние зависит, в первую очередь, от выбранной величины диафрагмы, и рассчитывается по формуле HD = F²/cf, где F — фокусное расстояние объектива (мм), c — кружок нерезкости (мм), а f — диафрагменное число. Кружок нерезкости для 35-мм камер обычно берется в районе 0,03 мм. При съемке на зеркальную камеру, не нужно пугаться того, что в видоискателе объекты выглядят нерезко: визирование обычно происходит при полностью открытой диафрагме.

После применения фильтра у меня получилось вот такое изображение:

Обведя его критическим взглядом, я понял, чего в нем не хватает. При переводе изображения в черно-белое, планы снова слепятся вместе, несмотря на размытый фон. Нужно разделить планы еще больше. Как? Правильно, добавив тональную перспективу при помощи той же самой маски:

Теперь картинку можно обесцветить.

Переводить изображение в черно-белое можно разными способами. Существуют люди, придерживающиеся какого-то одного способа, который они считают единственно грамотным. Это неправильный подход. В каких-то случаях можно просто сделать Desaturate, или поменять цветовое пространство на Grayscale, в каких-то воспользоваться переводом в Lab с последующим удалением цветовых каналов, в каких-то воспользоваться инструментом Channel Mixer. Иногда можно просто взять за черно-белое изображение один из трех RGB-каналов. Важен результат.

А результат может быть совершенно разный. Не существует «правильного» и «неправильного» черно-белого представления цветной сцены. Разные черно-белые пленки по-разному чувствительны к одним и тем же участкам спектра. При прочих равных условиях, на одних, например, зеленая трава будет светлее и контрастнее, на других — темнее и менее контрастной. Примеры цветопередачи некоторых популярных черно-белых пленок — на картинках:

Исходное изображение

Ilford DELTA

Agfa PAN APX

Kodak T-MAX

Для обесцвечивания картинки я воспользовался одним плагином, позволившим мне довольно произвольно отрегулировать передачу цветов в черно-белом изображении. Сиреневая рубашка у правого художника стала белой, проявился и рисунок на его пиджаке. Синее пятно на картине (на фотографии прямо перед лицом левого художника) стало светлее и перестало притягивать к себе внимание. Также я отрегулировал гамму, уменьшив тем самым контраст в средних тонах, и тонировал изображение:

Свежий номер Podium Art спрашивайте в ближайшем Нарвесене.